Семена деревьев и кустарников покрыты жёсткой оболочкой, плохо пропускающей необходимую для развития зародыша воду, и поэтому прорастают медленно (на прорастание семян некоторых древесных пород требуется несколько месяцев).

Разные древесные породы имеют разный семенной покой (период времени от момента посева семян до момента их массовых всходов). Различают вынужденный и глубокий период покоя. Семена пород, имеющих вынужденный покой, для посева не требуют специальной подготовки (например, семена берёзы, дуба, ильмовых, ели, сосны обыкновенной, акации белой и жёлтой, др.). Для семян с глубоким покоем при весенней посадке такая подготовка обязательна, иначе они не прорастут ( это граб, липа, ясень, бересклет, шиповник, клёны, рябина, боярышник, кизильник, снежноягодник, большинство косточковых и плодовых растений, др.).


К основным видам подготовки семян к посеву относятся: стратификация, скарификация, ошпаривание кипятком, обработка водой контрастной температуры, снегование, намачивание, спецобработка (химическими реагентами и радиоактивным излучением).


Стратификация - помещение семян на некоторое время (от 1 до 8 месяцев, в зависимости от породы) во влажную холодную среду до наклёвывания, после чего их высаживают с субстрат. Часто семена стратифицируют в промытом влажном крупнозернистом песке (или в смеси песка с торфяной крошкой в пропорции 1,5:1). Для ускорения стратификации семена предварительно замачивают в воде на несколько суток, меняя ежедневно воду (срок замачивания зависит от породы: обычно на 3-5 суток, а наиболее твёрдые - например, шиповник - на 10 суток).


Садоводами-любителями в домашних условиях стратификация семян чаще всего проводится так: на дно горшка насыпают слой влажного песка (или вышеуказаной смеси), на который укладывают слой семян, на них - новый слой песка, и так далее, до заполнения горшка. Затем поливают сверху, помещают горшок в целлофановый пакет и ставят в холодное место с температурой 0…+5 градусов (в подвал, в холодильник). Весь период стратификации следят за наклёвыванием семян (проверяют их раз в две недели) и поддерживают влажность песка.


Скарификация - механическое повреждение жёсткой оболочки семян для ускорения их набухания путём аккуратного надпиливания, раскалывания, процарапывания, перетирания с песком.


Ошпаривание кипятком подразумевает термообработку семян (белой акации, гледичии, софоры японской, др.) горячей водой. Для этого семена помещают в ёмкость, заливают их горячей водой (80-90 градусов) и оставляют в ней для набухания на сутки. Объём горячей воды обычно вдвое превышает объём семян.


Обработка семян водой контрастной температуры проводится следующим образом: семена складывают в мешочек, ставят рядом две большие ёмкости с водой (горячей и холодной). Мешочек с семенами попеременно опускают (приблизительно на полминуты) то в горячую, то в холодную воду, каждый раз давая основной массе воды стечь с мешочка после его извлечения из ёмкости. Процедура проводится 10-15 мин, а затем мешочек с семенами помещают в небольшое количество свежей горячей воды и оставляют набухать на сутки.


Снегование - закапывание контейнера с семенами в снег за 1-4 месяца до весеннего посева (в зависимости от породы), или раскладывание марлевых (капроновых) мешочков с семенами в снежную кучу для повышения энергии прорастания семян. Чтобы снег сверху не таял, его накрывают (досками, соломой, мешковиной и т.д.).


Намачивание семян перед весенним посевом проводят для размягчения оболочки и набухания их зародыша; семена помещают в мешочек и погружают его в воду. Намачивание семян проводится при комнатной температуре (не ниже 18-20 градусов); воду ежедневно меняют. Время намачивания семян зависит от породы (для сосны и ели -12 ч; лиственницы - 12-24 ч; вяза, ильма, береста - 3-4 ч; шелковицы, облепихи, берёзы, ясеня зелёного - 2-3 сут; грецкого ореха, каштана, платана (в тёплой воде) -3-5 сут).


Предпосевная обработка семян водными растворами микроэлементов в течение 10-12 часов повышает их всхожесть. Ускоряет прорастание семян применение в процессе намачивания растворов стимуляторов роста ("Эпина", "Циркона", "Гумата натрия", др.). Хорошие результаты даёт получасовое намачивание семян хвойных пород в 0,25%-ном растворе марганцовки (2,5 г марганцовокислого калия на литр воды).


Марганцовка в процессе семенного размножения растений выполняет двойную роль: и стимулятора роста, и средства дезинфекции семян. Чтобы предупредить поражение семян грибами и бактериями, поселяющимися на оболочке (они мешают прорастанию семян и вызвают заболевания всходов), семена желательно протравить перед посевом. Садоводы-любители чаще всего используют для протравливания семян древесных пород марганцовку: сухие семена выдерживают в её 0,5%-ном растворе 2 часа, стратифицированные - в её 0,2%-ном растворе в течение 10-20 минут.


Семена пород, требующих длительного срока стратификации, обычно высевают в открытый грунт осенью; они всходят раньше и дружнее, чем при весеннем посеве, и в дальнейшем лучше развиваются.


Зимой по снегу можно сеять семена берёзы.
Ранневесенние посевы семян в открытый грунт проводят для пород, не боящихся заморозков. Семена чувствительных к холоду пород высевают позже, по окончании весенних заморозков - в хорошо прогретую почву.


Летом, сразу же после сбора, высевают семена пород, которые рано созревают и быстро теряют всхожесть (семена ильмовых, клёна серебристого, шелковицы белой, жимолости татарской, акации жёлтой, смородины золотой, косточковых и др.).


Семена древесных пород желательно сразу высевать разреженно, чтобы затем сеянцы не пришлось прореживать; густые слабые всходы будут угнетать друг друга. Глубина заделки семян при посадке зависит от их размера, породы, времени посадки и характеристики почвы. Очень мелкие семена (ольхи, ивы, берёзы, др.) высевают на поверхность почвы без заделки, лишь слегка присыпая сверху перегноем, торфяной крошкой или землёй.


Семена хвойных (сосны, ели, лиственницы, туи западной, др.) заделывают на глубину 1,5-2 см; семена акации, груши, яблони, бирючины, калины, скумпии, шиповника - на 2-3 см; крупные семена (дуба, каштана конского, ореха) - на глубину до 10 см. В почвы лёгкого механического состава семена заделывают чуть глубже, чем в тяжёлые почвы; при осенних посевах - глубже, чем при весенних; в засушливых условиях - глубже, чем во влажных; при использовании укрытия - мельче, чем без укрытия.


При посадке семян древесных пород в закрытом грунте (в домашних условиях, в парниках и теплицах - где более высокая температура, влажность воздуха и почвы) всхожесть семян повышается, а размеры развивающихся сеянцев превышают аналогичные "уличные" в 2-3 раза.


(использованы материалы из книги В.С.Холявко, Д.А. Глоба-Михайленко "Дендрология и основы зелёного строительства")


Многие садоводы-любители, которым недоступны очень дорогие саженцы (или их нет в продаже) и мечтающие вырастить любимые растения из семян, часто не имеют возможности их приобрести. Но теперь исполнение этой мечты становится возможным: в продаже появляются ранее недоступные семена по вполне приемлемой цене! Главный ботанический сад РАН совместно со своими партнёрами начинает реализацию проекта "Ботанический сад", рассчитанного на садоводов-любителей, которые готовы принять участие в широкомасштабном эксперименте по введению в культуру малораспространённых декоративных растений через семенное размножение.


В проект включены 4 серии семян: "Красная книга", "Хвойные растения", "Кустарники и деревья", "Дикие травы". Реализация проекта имеет большое научное значение, так как способствует сохранению редких и исчезающих растений. Организаторы проекта просят всех садоводов и цветоводов, которые приобретут эти семена, стать участниками эксперимента и предоставлять им любую информацию о поведении растений, выращенных из этих семян.

Вопреки распространенным точкам зрения не человек (в европейской философии) и не камень (в японском Дзен-буддизме), а растения являются венцом творения и самым мощным средством преобразования нашей планеты. С помощью солнечного света из минералов, воды и воздуха растения синтезировали органические вещества, создали все многообразие флоры, накормили всех - от почвенных микроорганизмов до животных и людей. Растениям принадлежит ключевая роль в создании почвенного плодородия и условий для экологического равновесия в саду, здоровья всех обитателей сада.
Возможно, вам покажется недостижимым план идеального сада, но подобные сады существуют, их вырастили энтузиасты гармоничного сосуществования человека и природы. Предлагаем вам познакомиться с основными принципами построения идеального сада и внести свою лепту в развитие этой идеи. Принципы просты:
• Ни один вид садовых растений не должен доминировать в саду, - это условие максимального разнообразия флоры и фауны в саду и предпосылки создания экологического равновесия в саду. Английский газон, с его монокультурой, – это экологическая пустыня. С таким же успехом можно всю территорию забетонировать или покрыть синтетическим газоном – искусственным ковровым покрытием. Внимательно относитесь к сорнякам - они многое подскажут вам об условиях жизни в вашем саду, о почве сада и его здоровье;
• Экологически сбалансированный сад не требует применения ядов для борьбы с природой. Если вам приходится применять яды – значит, вы еще не смогли создать равновесия в саду - еще не создали подходящие условия для всех полезных обитателей сада или наоборот, создали условия для бесконтрольного размножения хорошо приспособившихся к человеку, часто всеядных обитателей сада;
• Не загущайте сад. У нас очень мало солнца, солнечного света. Сад должен быть солнечным, солнечная опушка или солнечная полянка в центре сада - это идеал. На лесных опушках и солнечных полянах самая богатая флора и фауна. Учитывайте угол поднятия солнца и уклон участка, на котором расположен ваш сад. Важно не лишить сад утреннего и вечернего солнца, поэтому учитывайте, что в полдень - тени короткие, а утром и вечером - тени длинные. По этой причине подбирайте деревья (и строения) в саду по высоте, особенно осмотрительно c восточной и западной стороны сада. Хороший вариант, если кроны образуют некое подобие амфитеатра, цирка с лужайкой в центре. А между высокорослыми деревьями (с южной стороны) оставьте двойное расстояние вместо обычно рекомендуемого;
• Содержите плодовый сад по дерново-перегнойной системе - это когда траву косят или стригут через 1-2 недели, оставляя измельченную траву на месте. Газон можно удобрять полным минеральным удобрением, еще лучше смешивать удобрение с землей, песком, торфом, просеянным компостом и немного присыпать газон. Можно поливать газон слабым настоем навоза. Трава даст кров и пищу очень многим насекомым и почвенным животным. Трава - это природный регулятор питательных веществ в почве. Однако, для садовых растений необходимы подкормки (фосфором) в скважины. Вопрос уборки растительных остатков не так прост: на них сохраняются возбудители болезней растений, опавшая листва вредна газону, срезка травы портит его вид, но при их тщательной уборке мы лишаем пищи почвенные микроорганизмы, например полезные сапротрофные нематоды, которые утилизируют растительные остатки и дают питание корням деревьев, но в случае отсутствия растительных остатков наносят ощутимый вред живым корням газонной травы; похожая ситуация с дождевыми червями и многой другой живностью в саду. Многие полезные почвенные микроорганизмы утилизируют растительные остатки и помогают защитить растения от болезней. Поэтому нужна какая-то золотая середина, нужен опыт и творческий подход к саду;
• Если нет особой необходимости в чисто злаковом газоне, то в саду лучше всего иметь смешанный газон, разнотравье. Оставьте в саду место для полевых цветов. Сейчас флора вокруг больших городов бедна красивыми травами, полевыми цветами. Обогащайте флору вашего сада - подсевайте, приживляйте красивые и редкие травы с солнечных опушек и лесных полян, но делайте это осмотрительно, не нанося вред дикой природе. Бережно относитесь к естественной растительности места, где находится ваш сад. Каждой траве, которую вы хотите иметь в саду, отведите место похожее на то, где она произрастает в естественных условиях. А полевые цветы из вашего сада рассевайте по окрестностям;
• На стриженых лужайках должны быть отдельные куртинки (кусты и солитеры-солисты) высокорослых садовых растений, среди них обязательно мелкоцветковые нектароносы, которые долго цветут, сменяя друг друга до поздней осени. Во-первых, корни высоких растений пронизывают почву достаточно глубоко, во-вторых, на нектароносах питается много полезных для сада насекомых - биологическая защита сада. В качестве нектароноса подойдет даже морковка, купленная в овощном магазине;
• Ровные открытые места, стриженые газоны должны дополняться густыми зарослями: живой изгородью с бурьяном, густой некошеной травой, перепадами высоты - обрывчиками, овражками, небольшими подпорными стенками, горками. Живая изгородь может быть расположена по внешним границам сада, или даже за забором вашего участка;
Если вы хотите, чтобы ваш идеальный сад приносил вам радость, а не был каторжной обязанностью, выращивайте легкие в уходе растения. Совсем не обязательно иметь в саду редкие, экзотические для данной местности капризные растения. Особенно неустойчивыми, часто заболевающими и погибающими растениями являются привитые, сортовые, редкие, модные декоративные садовые растения. За таким садом тяжело ухаживать, садовые растения страдают от неподходящего климата, теряют декоративность, их невозможно содержать без регулярного применения химических средств защиты от болезней и вредителей, и все равно растения безвременно погибают. Лучше, если подобных растений в саду немного. Сад должен быть легкий в уходе, может, и с редкими растениями, но родными для данной местности, это могут быть дикорастущие растения, которые тоже очень красивы и не требуют сложного непрерывного ухода. Они много устойчивее в вашей климатической зоне и подходят для экологического сада. Раз создали им условия - и они растут и радуют нас при минимальном внимании к ним;
Важный совет! Очень аккуратно относитесь к растениям, в том числе к кустам, деревьям, которые выросли сами собой, самосевом, сами нашли себе место: возможно, их лучше оставить (проредить, если надо). Если такие растения не пересаживать, не нарушать их корневую систему, то они вырастают значительно более крепкими, декоративными, урожайными, устойчивыми к неблагоприятным условиям внешней среды. Подрезанная при пересадке саженцев корневая система становится более мочковатой, густой, но более поверхностной. Поэтому, чем моложе саженцы вы сажаете, тем лучше они приживаются, и лучше будут расти в дальнейшем.
Успехов вам в создании ИДЕАЛЬНОГО САДА.

Самые древние данные о садово-парковом искусстве дошли до современности из эпохи фараонов Новой династии Древнего Египта. Существовавший в те времена канон предусматривал строгую регулярность: центром композиции служило главное здание, а прямая аллея, соединявшая его со входом на участок, являлась основной композиционной осью, делившей территорию сада на две равные части, в каждой из которых размещались прямоугольные водоёмы. В государствах Древней Месопотамии существовали сады, разбитые на террасах, соединённых лестницами (так называемые висячие сады Семирамиды в Вавилоне размещались на террасах пирамидального здания). Этот стиль получил наименование регулярного, характеризующегося ярко выраженной геометрической композицией.
Второе направление садово-паркового искусства получило наименование пейзажного, характерной особенностью которого является живописное размещение композиционных элементов, имитирующее естественный ландшафт. Общественные регулярные парки были важным элементом многих древнеримских градостроительных структур. Древнеримские сады, обычно окруженные колоннадами, выделялись детальной взаимозависимостью природных и архитектурных форм; большую роль в древнеримском садово-парковом искусстве играли искусственные водоёмы, фонтаны, а также подстриженные садовые растения; кроме скульптур и фонтанов, излюбленными малыми формами были лёгкие трельяжные изгороди, беседки и перголы, покрытые вьющимися растениями.
Современное садово-парковое искусство широко использует формовое садоводство, - выращивание плодовых деревьев на слаборослых подвоях в искусственных формах, что обеспечивает высокую урожайность и декоративность. Формовое садоводство нередко называют также шпалерным, так как сформированные деревья часто прикрепляют к опорам (каркасы, шпалеры, фигурные пальметты, пирамиды, сложные вазы и чаши). В 30-х гг. ХХв. в Италии были разработаны более простые по конструкции и исполнению формы садовых растений (кордоны, простые пальметты), пригодные для промышленных садов, и пальметтное садоводство быстро завоевало популярность у плодоводов Болгарии, Румынии, Югославии, Франции и других стран.
Из садовых растений в формовом садоводстве чаще используют яблоню и грушу, значительно реже – косточковые породы. У яблони и груши наиболее пригодны сорта, отличающиеся умеренным ростом и плодоношением на кольчатках (годичных приростах длиной 1–3 см с одной хорошо развитой верхушечной почкой). Формовое садоводство более трудоёмко (ежегодная детальная обрезка и подвязка побегов, применение специальных приёмов – сгибание, скручивание, кольцевание ветвей и др.), чем выращивание садовых растений с естественными кронами, требует больших знаний и опыта.
Пределом садово-паркового искусства можно считать японский сад камней, который ограничивается малыми размерами и минимальным набором садовых растений (в абсолюте – растительность сведена к минимуму). Отправной точкой формирования сада камней является положение дзэн-буддизма, согласно которому красота природы есть одна из форм постижения истины. Сады должны располагать к созерцанию, вызывать чувство эмоционального отклика. Основным композиционным принципом, так называемым принципом неопределенности сада камней (или сада дзен), является создание гармонического равновесия всех элементов сада, в котором есть и свобода, и порядок, и движение, и покой.
К камню в японской культуре сложилось особое отношение. Японцы, в отличие от европейцев, считают, что высшим творением природы является не человек, а камень, и, следовательно, через камень можно передать всю информацию о мире. По идее любой японский сад - это сад камней, так как камень был и остается основным элементом при его создании, а с развитием и распространением учения дзен его роль в создании облика сада усилилась еще больше. Призывая понять истину через созерцание, медитацию, заставляя работать воображение, дзенские сады приобретают все более упрощенный вид, доведенный до абсолютного символизма, где камень может оставаться единственным средством передачи красоты и величия природы.
Основная площадь японского сада камней засыпана песком или мелкой галькой, а на ней как бы в беспорядке разбросаны группы неотесанных камней. Расположение групп и композиция камней в группах подчиняются правилам, исходящих из мировоззренческих концепций дзэн-буддизма.
Все, что окружает их - галька, садовые растения, скульптуры, - выполняет роль фона, который только подчеркивает красоту и уникальность камней. Фон, в отличие от основного содержания, можно варьировать: вместо гальки насыпать песок, а скульптурный объем создать с помощью садовых растений, особо подобранных по форме и цвету листвы.
Песок, галька, гравий нужны в саду дзен для того, чтобы заменить воду. Вода с помощью бамбуковых грабель изображается параллельными волнистыми линиями или концентрическими кругами на сыпучем материале. Камень, упавший в воду, оставляет после себя концентрические круги на ее поверхности, и это застывшее движение воды можно увидеть практически в любом саду, где используется техника сухого пейзажа. Задача посетителя: не просто увидеть застывшую картину, сосредоточиться, заставить свое сознание создать реальный зрительный образ, но и действительно увидеть и медленно погружающийся в воду камень, и плавно расходящиеся концентрические волны. По учению Дзен, мир таков, каким его создает наше сознание.
Ваше сознание может создать собственный мир, используя ваше видение красоты и совершенства, путем преобразования окружающего, используя необъятное разнообразие садовых растений и природных ландшафтов.

Сад, как средство получения урожая в промышленном масштабе
Если речь идет о промышленном садоводстве, т.е. получение максимально возможного урожая с единицы площади при минимальных затратах, то в этом случае приходится начинать с минимальной площади 50—75 га под садовые растения. На меньших площадях применение технологий промышленного садоводства нерентабельно, набор садовых растений требуется иной, так же как и иные способы обработки почвы. Если вы располагаете необходимыми площадями, они должны соответствовать определенным требованиям, а именно:

• Для закладки плодового сада непригодны возвышенные равнины, низменности и холодные склоны. В центральном и северо-восточном районах РФ, районах Урала и Сибири под сад наиболее пригодны южные, юго-западные и западные склоны крутизной 5—8°, защищенные от господствующих ветров. В южных районах для плодового сада используют северные и северо-западные склоны, а для теплолюбивых пород садовых растений (персик, инжир) — южные склоны.
• Лучшие почвы — плодородные, рыхлые, водопроницаемые, не содержащие вредных солей, особенно хлоридных и сульфатных, а также труднопроницаемых для корней слоев и прослоек. Незасоленные грунтовые воды должны быть не ближе 2 м от поверхности, а засоленные — не ближе 3 м. В Центральном районе Европейской части РФ площадь питания для яблони и груши должна быть от 4,8 до 6,8 м2; вишни и сливы — от 3,4 до 4,4 м2; ягодных культур — 1,25—2,5 м2. В южных районах садовые растения сажают реже, а в северных — чаще.
• В промышленном садоводстве выращивают те породы и сорта садовых растений, которые районированы в данной зоне. Участок разбивают на кварталы по 8—12 га, лучше прямоугольной формы, между которыми прокладывают дороги. В пределах одного квартала желательно высаживать сорта одного срока созревания. В промышленном яблоневом саду выращивают по 2—3 летних и осенних сорта и 3—4 зимних сорта. При закладке сада подбирают сорта-опылители. Обычно сажают 4—6 рядов основного сорта и 1—2 ряда сорта-опылителя. На каждый га плодового сада необходимо иметь 1—2 пчелиные семьи. За 2—3 года до закладки П. с. создают садозащитные и ветроломные полосы.
В промышленном саду на места погибших садовых растений подсаживают новые саженцы (ремонт садов). В междурядьях молодых садов до начала их плодоношения выращивают другие садовые растения с целью использования не освоенных плодовыми деревьями и ягодными растениями площадей. В качестве междурядных садовых растений, применяют культуры, способствующие созданию высокого плодородия почвы: пропашные культуры (овощные, картофель), бобовые однолетние (вика, горох, соя), многолетние бобовые (клевер, люцерна). Зерновые (рожь, овёс, пшеница и другие) и высокостебельные пропашные растения не рекомендуются в качестве междурядных садовых растений, так как они сильно истощают почву, конкурируют с плодовыми культурами в использовании влаги и питательных веществ.
Приствольные круги (диаметром примерно в 1,5 раза большим диаметра кроны) плодовых деревьев содержат под чёрным паром. Почву в приствольных кругах мульчируют перегноем, торфом или торфонавозным компостом слоем 5—8 см. Около штамба плодовых деревьев, в радиусе 0,4—0,8 м, почву обрабатывают вручную или машинами, а остальную площадь междурядий — садовым культиватором, дисковой бороной, плугом-лущильником. Глубина обработки почвы около штамба 6—8 см, дальше от него — до 10—15 см для косточковых и 15—20 см для семечковых культур. В молодых садах удобрения вносят осенью под зяблевую пахоту в различных (в зависимости от возраста дерева и почвенно-климатических условий) дозах и соотношениях. Органические удобрения применяют один раз в 2—3 года. Подкормку, главным образом азотными удобрениями, проводят частями — ранней весной и в период роста побегов. При недостатке влаги молодые сады поливают. Штамбы молодых деревьев на зиму защищают от повреждения грызунами. Плодовые деревья формируют, обрезают, а по мере старения омолаживают.
По мере вступления садовых растений в пору плодоношения площадь сада содержат под чистым паром в 1-ю половину вегетационного периода и под сидератами (через 1—2 года) — во 2-ю. Осенью под зяблевую вспашку вносят органические удобрения (30— 40 т/га навоза или компоста) или полное минеральное удобрение (из расчёта по 120—240 кг действующего вещества каждого удобрения). В плодоносящем саду проводят ранневесеннее боронование, летом 3—5-кратную культивацию. Подкормки азотными удобрениями садовых растений применяют несколько раз: до цветения, после него и после июньского осыпания завязи. Полив садов способствует лучшему плодоношению деревьев, повышает их зимостойкость. В промышленном саду осуществляют комплекс мер по борьбе с вредителями и болезнями садовых растений.

Когда речь заходит о садовых растениях, собеседники порой спорят до хрипоты, отстаивая свои предпочтения в выборе садовых культур. Они порой забывают о том, что каждый выращивает собственный сад и в выборе растений руководствуются, пусть даже неосознанными, идеями о своем идеальном саде.
Известно, что любой спор происходит из-за того, что один предмет называют разными именами, либо разные предметы называют одним именем. То же происходит и с терминами «сад» и «садовые растения». Согласно определению, данному толковым словарем русского языка Ушакова: - САД, - участок земли, засаженный разного рода растениями (деревьями, кустами, цветами), обычно с проложенными дорожками.
Участок земли может быть засажен садовыми растениями по разным причинам:
• С утилитарными целями - получение урожая плодовых растений. В этом случае используют термин «развести сад».
• С научно – познавательными целями, например, ботанический сад.
• С эстетическими целями – украсить территорию, часто - вокруг какого – либо здания или сооружения. В этом случае чаще говорят – «разбить сад».
• Идеальный сад творят для «души и тела», создавая на доступном участке гармонию, которая бы обладала красотой дикой природы и приносила владельцу радость сбора полновесного урожая, воздавая должное затраченным усилиям.
Темы обширны, и охватить все аспекты, связанные с правильным подбором садовых растений и агротехникой сада в одной статье, просто не реально. О каждом из этих видов садоводства стоит рассказать в отдельной статье.
Каждая из этих целей служит основным критерием выбора садовых растений и способов возделывания вашего сада. Попытка применять технологии и садовые растения, не совместимые с вашими целями, обречена на неудачу с самого начала. Ознакомьтесь с нашими статьями, подходящими под ваше определение понятия «сад».

Дерево, имеющее вид пальмы, высотой 1,5-7м. Семейство аралиевых. Корни расположены радиально на глубине до 25 см. Черешки листьев и ствол усажены многочисленными шипами. Верхние листья большие, дважды - и триждыперистосложные, их листочки с пильчатыми краями. Кремово-белые цветки, собранные в соцветия, расположены на верхушке ствола. Цветет в июле-августе. Плод ягодообразный с пятью косточками. Созревает в октябре-сентябре. Размножается семенами и корневыми отпрысками. Аралия любит слегка затенённые участки сада. Лучшее место посадки северо-западный склон, защищенный от ветра. Глубина посева семян - 2-3 см. Необходима стратификация. Хорошо размножается аралия и укоренившимися отростками от материнского куста.
Лекарственным сырьем служат корни, кора и листья. В народной медицине используют почки, плоды и кору корней. Корни выкапывают осенью, после созревания семян, или весной, до распускания листьев, у 5-15-летних деревьев. Сушат под навесом или в сушилке при температуре 60 градусов Цельсия. Срок хранения корней 2 года. Кору собирают в те же сроки, что и корни, листья во время и после цветения растения. Кору и листья сушат в сушилке при температуре 50-55 градусов Цельсия. Корни содержат крахмал, камедь, витамины С и В1, эфирное масло, алкалоиды, кумарины. В ветвях и листьях имеются углеводы, эфирное масло, алкалоиды, органические кислоты и антоцианы. Препараты аралии оказывают тонизирующее, антитоксическое, противовоспалительное, диуретическое, и сахароснижающее действие, повышают устойчивость к экстремальным ситуациям, нормализуют умственную и физическую работоспособность. Тонизирующий эффект аралии особенно отчетливо проявляется на фоне сниженной функции центральной нервной системы, а также в период выздоровления после тяжелых заболеваний. Положительное действие этого растения следует связывать с активизацией ферментных систем и усилением энергетического обеспечения организма. Ее препараты противопоказаны при повышенной нервной возбудимости, бессоннице и гипертонической болезни. Их не следует применять в вечерние часы. Настойку корней аралии назначаются при различного рода депрессиях, после черепно-мозговой травмы, перенесенного гриппа, при импотенции, умственном и физическом переутомлении. Для приготовления настойки 20 г измельченных корней заливают 100 мл 70 % спирта и настаивают в темном месте 15 дней, периодически взбалтывая. В готовом виде она должна быть янтарного цвета со своеобразным запахом и приятным вкусом. Назначают ее по 30-40 капель 2-3 раза в день во время еды. При склонности к повышенному артериальному давлению дозу уменьшают до 10 капель 2 раза в день. Курс лечения – 2-3 недели. Через 1-2 недели лечение повторяют под наблюдением врача. Отвар корня используют при желудочно-кишечных заболеваниях, диабете, простуде, ночном недержании мочи, воспалении ротовой полости, как общеукрепляющее средство, при заболеваниях печени и почек с целью увеличения отделения мочи. Для приготовления отвара 20 г измельченного сырья (кора, корни, листья ) заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 10 минут, процеживают, отжимают и доводят объем кипяченой водой до исходного. Хранят в холодильнике не более 3 суток. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды. Курс лечения - 2-3 недели.
Аралия Шмидта – по лекарственным свойствам аналогична аралии манчжурской. Действует на организм мягче. Растёт аралия Шмидта невысоким кустарником, 1-1,5м.

Вы сильно рискуете, если решили купить саженцы не в питомнике у специалистов, а у продавцов «с большой дороги» - это не аллегория, а факт, что очень часто посадочный материал продают на обочинах дорог при въезде в город. Не хотим никого оскорбить, но очень часто саженцы продают люди, очень далекие от агрокультуры и стремящиеся только получить легкую прибыль. Даже если вам не попытаются всучить тополь вместо груши, а такие случаи были, все равно остается риск покупки саженца, который не приживется или будет долго болеть. Чтобы избежать подобного казуса, необходимо запастись минимумом знаний о посадочном материале. Что нужно знать, чтобы приобрести здоровый саженец? Во-первых, возраст саженца. Многие начинающие садоводы допускают типичную ошибку, когда с целью быстрого получения урожая стараются приобрести саженцы плодовых пород старшего возраста. Законы биологии однозначно определяют снижение ростовой активности тканей с возрастом. Чем старше саженцы, тем труднее они приживаются, поэтому лучше всего приживаются однолетние саженцы. Если вам предлагают высокий саженец большой толщины и убеждают, что это двухлетний, то обнаружить обман можно внимательно рассмотрев корень. Если размер корневой системы значительно меньше объема кроны и обрастающие (мочковатые) корни отсутствуют, то вам, скорее всего, пытаются продать как минимум трехлетний саженец, выкопанный с нарушением технологии. Такой саженец потребует значительного послепосадочного ухода, включая дополнительный полив. Если у вас возникла необходимость пересадки саженца возраста более трех лет, то это возможно выполнить, выкопав и пересадив растение с большим комом земли и не потревоженными внутри него корнями. Пересадка обычным способом переросших саженцев обречена на неудачу, если не соблюдать дополнительные меры предосторожности, но это тема отдельной статьи. Во-вторых, размер саженца. Для большинства плодовых деревьев стандартный двухлетний саженец должен иметь не менее трех боковых скелетных ветвей и центральный проводник. Длина корней саженца должна быть в мочке не менее 25-30 см, без наростов и наплывов, особенно у корневой шейки. Саженцы с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или же приживаются очень плохо и отстают в росте. Различные породы плодовых деревьев имеют различные стандарты саженцев. Для двухлетнего саженца яблони высота штамба на сильнорослом подвое должна быть 50-60 см, длина основных скелетных ветвей 50-60 см; у яблони на слаборослом подвое эти показатели соответственно 30-40 и 40-50 см. У саженцев груши на слаборослом подвое, длина основных скелетных ветвей должна составлять 60-70 см, остальные показатели у груши на сильнорослом и слаборослом подвоях те же, что и яблони. У вишни в штамбовой форме высота штамба должна быть 40-50 см и длина основных скелетных ветвей 40-60 см, у кустовидной вишни - на собственных корнях - длина основных скелетных ветвей 50-60 см (у сливы те же размеры); у древовидной сливы высота штамба 50-60 см, длина основных боковых скелетных ветвей 50-60 см. Опыт показывает, что лучше саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем саженец с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями. Эти два основных параметра помогут вам правильно подобрать саженец для своего сада. Удачной покупки!

B цветоводстве семенами размножаются все однолетние и двулетние, а также многие многолетние культуры. Чтобы вы не тратили впустую средства, силы и время, мы обратим ваше внимание на некоторые свойства семян однолетних и двулетних цветочных культур. Для дружного прорастания семян цветов нужно поддерживать постоянную, необходимую для данного вида температуру. Падение температуры на несколько градусов задержит появление всходов. При этом температура субстрата даже важнее, чем температура воздуха. Кроме этого, нужно учитывать, что для прорастания семян ряда цветочных культур требуется свет, а для других - полная темнота. Если игнорировать эти факторы, прорастание будет тормозиться, а в некоторых случаях и вовсе остановится. Для прорастания семенам цветов необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические процессы, и через определенное время появляется корешок - они проклевываются. Быстрее всего это происходит у свежих семян растений семейства крестоцветных - через 3-4 дня, а у большей части однолетних цветов семена прорастают через 10-14 дней. Но семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней. Температура в значительной степени влияет на прорастание семян цветов. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16-18°С. Теплолюбивые: бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22-24°С. Холодостойкие: анютины глазки, декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, маргаритка, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания (14-16°С). Такой важнейший показатель качества семян, как всхожесть, зависит от многих обстоятельств. Прежде всего - от их принадлежности к определенному роду или даже семейству. Многие виды цветочных растений семейства астровых теряют всхожесть через 1-2 года после сбора, например, каллистефус (астра), арктотис, бархатцы, календула, однако агератум и хризантемы - из того же семейства - сохраняют ее в течение 3 и даже 4 лет. 3-4 года в обычных условиях могут храниться семена растений, относящихся к семействам гвоздичных (гвоздики, гипсофила, смолка, куколь), норичниковых (львиный зев, немезия, пенстемон), мальвовых (лаватера, малопа, шток-роза) и маковых (маки, эшшольция). 4-5 лет сохраняют всхожесть растения семейства пасленовых (нирембергия, петуния, сальпиглоссис и шизантус). 5 лет и дольше могут сохранять всхожесть семена растений, принадлежащих к семействам бобовых (душистый горошек, люпин, фасоль) и губоцветных (шалфей). Дольше всех, до 6 лет, сохраняют всхожесть растения семейств бальзаминовых (бальзамины), крестоцветных (левкой, лобулярия, малькольмия), а еще дольше амарантовых (амарант, целозия). В большой степени сохранение всхожести зависит от того, в какое лето - сырое или засушливое - были собраны семена. В сырое лето на них чаще поселяются патогенные грибы, сокращающие сроки хранения. Также зависит этот показатель от выполнения условий сушки и хранения семян. В запаянных пакетах из фольги семена будут храниться дольше, потому что они не подвергаются колебаниям влажности, что оказывает отрицательное действие. Во многих странах сейчас созданы хранилища семян, где сберегается генофонд растительного мира. Там семена после специальной сушки хранятся в условиях вакуума, находясь как бы в состоянии анабиоза. Однако по прошествии многих лет, попав в подходящие условия, эти семена могут нормально прорасти. Прорастание семян большей части цветов от освещения не зависит. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет - агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семян вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса. Для ускорения прорастания, повышения всхожести и энергии первоначального роста семена рекомендуется протравливать в течение 30 минут в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия или 0,2%-ной суспензии фундазола. В первом случае семена промывают и подсушивают до сыпучести, во втором просто подсушивают. Ускоряет прорастание замачивание в проточной воде комнатной температуры - для крупных в течение суток, для мелких 6-12 часов. Улучшает прорастание замачивание семян в растворах микроэлементов (например, в экосте), в растворе гумата натрия (24-28 часов) и различных стимуляторах (анат-25, амбиол, белкозин, «Гармония», иммуноцитофит, крезацин, «Нарцисс», никфан, эпин - в соответствии с инструкциями). Семена некоторых цветов имеет смысл прорастить до наклевывания, а затем сеять - это крупносемянные душистый горошек, кобея, настурция, фасоль. Оболочки семян некоторых видов бывают такими твердыми, что они не набухают во влажной среде и для прорастания им требуются механические воздействия (скарификация). Оболочки нарушают напильником, или, как у душистого горошка, отколупывают бритвой кусочек в стороне от рубчика. Отдельного обсуждения требуют многолетние цветочные культуры. Особенности их семенного размножения объясняются приспособленностью к природным условиям тех регионов, где они растут в диком виде. В средней полосе России благополучно перезимовывают многолетние растения, произошедшие из местностей с умеренным климатом и морозной зимой или из горных районов. Семена таких цветов вызревают в конце лета или осенью и осыпаются на землю. В естественных условиях они промерзают зимой под покровом снега, после чего всходят дружно весной. Если собрать семена с таких растений и хранить их в помещении, то чаще всего они усыхают и весной не прорастают. Поэтому, сеять их рекомендуется свежесобранными (дицентра, морозник, фиалки) или перед посевом промораживать (аконит, анемоны, купальница, камнеломки, молодило, прострел, синюха). Многие многолетники предпочтительнее сеять под зиму в открытый грунт (бузульник, василистник, водосбор, гайлардия, герань, гипсофила, колокольчики и так далее). На рассаду под стекло в апреле - мае сеют: василистник, васильки, гвоздики, герани, гравилат, дельфиниум (пацифик-гибриды), дороникум, колокольчики карпатский и персиколистный, кунтрантус, кореопсис, первоцветы, пиретрум, солнцецвет, ширококолокольчик, ясенец. Непосредственно в грунт на место весной предпочтительнее сеять: водосбор, гайлардию, гипсофилу, люпин, мак восточный и рудбекию. На разводочную гряду весной сеют: дороникум, колокольчики молочноцветковый и скученный, кореопсис, лиатрис, лихнис, манжетку, нивяник, очитки, скабиозу, тысячелистник, физостегию, эремурус и эхинацею. Семена лишь очень немногих видов многолетних цветов могут храниться в тепле, и то, непродолжительное время. Так что с многолетниками дело обстоит совсем непросто, и даты годности семян цветов, проставленные на пакетах, могут оказаться взятыми «с потолка». Лучше всего приобретенные семена проверить на всхожесть прежде, чем сеять их на рассаду в помещении, парник или на разводочную гряду.

Семена цветов – это прекрасная возможность воплотить все ваши мечты о необычайных клумбах и экзотических парках, но как предпосылка всякого чуда, они требуют знаний и умений на пути от семени к цветку. Каждое семя цветка – это одновременно и программа роста и средство для ее реализации. Из курса ботаники вы можете помнить, что семени имеется зародыш, состоящий из маленького корешка и короткого стебелька (гипокотиля, подсемядольного колена), к которому прикреплены семядоли - первые листья. Для питания развивающегося проростка в семенах растений многих семейств, в семядолях или в эндосперме, окружающих зародыш, запасены питательные вещества. Семена цветов покрыты оболочкой, которая служит защитой нежного зародыша и эндосперма от высыхания и механических повреждений. Поверхности оболочек бывают гладкими, как бы отполированными (амарант, анютины глазки, лобелия, незабудка), а бывают шершавыми, шиповатыми, ячеистыми, бугорчатыми, бороздчатыми и т. д. Многие семена цветов снабжены волосками - летучками, которые помогают распространению их ветром. У других имеются выросты - с их помощью они цепляются за одежду людей, шерсть животных и таким образом тоже распространяются. Все эти приспособления сложились в процессе эволюции и служат для выживания и распространения вида. Как правило, оболочки семян цветочных растений окрашены в темно-коричневый, темно-серый и черный цвет, что позволяет семенам лучше поглощать тепло перед прорастанием. Но имеются также светлые оболочки - палевые, кремовые. По окраске семян некоторых растений можно судить об окраске будущих цветов. Светлоокрашенные семена душистого горошка дадут растения с белыми или кремовыми цветками, мраморные семена - с синими или сиреневыми. У фасоли огненно-красной - из белых семян вырастут растения с белыми цветками, из мраморных коричнево-сиреневых - с красными, из мраморных кремово-коричневых - двухцветные с белым парусом и красными веслами. Кремовые семена имеют также анютины глазки с белыми цветками. Не редко приходится слышать жалобы на то, что купленные семена оказались плохими и не проросли. Качества семян цветов, существенные для цветовода, определяются посевными и сортовыми показателями. К посевным качествам относятся: • Чистота, - степень засоренности разными примесями; • Влажность, - хорошо просушенные семена имеют влажность 4-8%; • Энергия прорастания, - количество зерен, проросших через определенное время; • Всхожесть, - количество проросших зерен через максимально отведенное время; • Степень зараженности вредителями и болезнями. Все эти показатели устанавливаются в специально оборудованных семенных лабораториях, выражаются в процентах. Если эти показатели ниже норм, установленных ГОСТом, они не должны поступать в продажу. При покупке семян цветов вы можете потребовать предъявить вам соответствующие сертификаты. Сортовые качества не менее важны. Их определяют на полях во время цветения семенников методом апробации. Апробацию проводят специалисты из числа опытных семеноводов с участием представителей организации-заказчика. Во время апробации устанавливается соответствие семенных посевов сортовому описанию, сортовая чистота в процентах, проверяется соблюдение пространственной изоляции и просматриваются акты семенных прочисток. В результате устанавливается категория сортности в соответствии с ГОСТом. Но не будем торопиться с выводами относительно качества семян. Дело может быть совсем в другом. Не так уж просто вырастить растения из семян, но это тема отдельной статьи.

Если вы готовы затратить часть своего времени на подготовку семян к посеву, вы можете значительно повысить всхожесть и энергию прорастания семян овощей. Подготовка обеспечит для появляющихся всходов улучшенного питания, позволит получить ранний и высокий урожай, повысит устойчивость овощей к неблагоприятным внешним условиям. Соблюдение несложных правил подготовки к посеву семян овощей препятствует распространению с посевным материалом болезней и вредителей. Обеззараживание семян овощей можно проводить при помощи химических веществ и прогрева. Протравливание семян томатов для борьбы с вирусными болезнями делают в течение 20 минут в 1%-ном растворе КМп04, прогревание сухих семян - в течение 3 суток при температуре 50°С, на четвертые - при 70-80 °С в термостате. Маточные луковицы и севок просушивают в течение нескольких суток, постепенно повышая температуру до 45 °С. Данные мероприятия направлены на борьбу с возбудителями шейковой гнили и мучнистой росы. Семена свеклы, капусты, моркови для уничтожения грибковых болезней выдерживают в течение 20 минут в теплой воде при температуре 40-45 °С. Один из способов, направленных на повышение урожайности овощей, - это калибровка, т.е. отделение крупных семян от мелких. Калибровка с последующим высевом крупных и мелких семян отдельно позволяет получить дополнительный урожай, величина прибавки составляет 12 - 15 %. Причем посев некалиброванными семенами дает такой же урожай, как и посев мелкими. Калибровка семян овощных культур проводится с использованием сит, причем для округлых семян применяют сита с круглыми отверстиями, для продолговатых - с продолговатыми. Плохо просеивающийся посевной материал разделяют на фракции в воде или в 5%-ном растворе поваренной соли (аммиачной селитры). Семена высыпают в воду (раствор) и тщательно перемешивают. Через 5 минут тяжелые семена осядут на дно, а легкие, щуплые всплывут. Всплывшие семена удаляют, а осевшие промывают в проточной воде и высеивают, предварительно просушив до сыпучести. Следует учесть, что при калибровке в воде могут всплыть и полноценные, но хранившиеся 2-3 года семена. Ее делают, как правило, для разделения (отмывания) свежих семян огурца, перца и других культур. Для ускорения появления всходов и созревания урожая овощей на 2-7 дней используют намачивание семян. Семена намачивают и проращивают, погружая в чистую воду, которую меняют каждые 2 - 3 часа, или заворачивают в чистую ткань (ни в коем случае не в марлю, так как росточки пронизывают ее и затем ломаются) и укладывают в тарелку или блюдце, куда постоянно подливают чистую воду. Второй способ лучше первого, потому что вода препятствует доступу воздуха к семенам. При намачивании посевной материал доводят до набухания и высевают, когда у семян начнут появляться корешки. Пророщенные семена к моменту посева должны иметь ростки, по длине примерно равные половине ширины семени. Семена с более длинными ростками очень трудно высеивать, такие семена при посеве травмируются (корешки ломаются), а растения дают урожай зачастую позднее и меньше, чем выращенные из сухих семян. Для того, чтобы повысить полевую всхожесть и ускорить прорастание семян овощей, в последние годы применяют барботирование, или обогащение кислородом (от названия прибора - барботер). Вместо чистого кислорода в домашних условиях применяют воздух, который можно подавать в воду аквариумным компрессором. Наконечник шланга закрепляют на дне стеклянной банки, имеющей, ёмкость не более литра. В нее наливают воду комнатной температуры, погружают семена овощей и через шланг пропускают воздух. Продолжительность барботирования для семян гороха - 6-10 часов, салата и редиса – 12-13, лука – 18-24, укропа и сельдерея – 24-26 часов, петрушки, шпината, перца и арбуза - сутки. Обогащение семян кислородом воздуха активизирует ферменты, увеличивает полевую всхожесть и способствует получению более раннего и дружного урожая - на 25-50 % выше по сравнению с посевом сухими семенами. Вместо воды можно заливать семена овощей раствором калийных солей (на 100 г воды по 1,1 г калийной селитры и фосфорно-кислого калия). Это еще больше усилит эффект барботирования. Если сразу после такой обработки семена овощей нельзя посеять, их просушивают до первоначальной влажности, разложив тонким слоем на бумаге в хорошо проветриваемом помещении. Можно и зимой их готовить таким способом, так как барботирование, дает эффект даже через несколько месяцев после обработки. Для повышения урожайности производят обогащение семян овощей питательными и биологически активными веществами, намачивая их в растворах, содержащих микро- и макроудобрения, стимуляторы роста или витамины. Из стимуляторов роста чаще всего используют янтарную кислоту (15 мг/л). Применяют также питьевую соду - 0,5- 1 %, метиленовую синь - 0,03-0,04, никотиновую кислоту - 0,01, гетероауксин - 0,03-0,06 %. Для обогащения семян питательными веществами используют марганцовку - 0,05-1 %, борную кислоту - 0,002-0,05, сульфат магния 0,02- 0,1, сульфат цинка - 0,005-0,05, медный купорос - 0,001-0,005, молибденовокислый аммоний - 0,05- 0,1, азотнокислый кобальт - 0,01-0,02, фосфат калия - 0,5-2, калийную селитру - 0,5-2 %. Можно также намачивать семена овощей перед посевом в навозной жиже, разведенной водой в соотношении 1:3. При больших объемах засеваемых площадей целесообразно использовать дражирование семян (от слова драже) - обволакивание их смесью из торфа, клеящих и питательных веществ, в которую часто добавляют стимуляторы роста, витамины, ядохимикаты и полезные микроорганизмы. Семена опрыскивают 2%-ным клейстером крахмала, выдержанным в течение 2 дней и процеженным раствором коровяка (1:7) или синтетическим полиакриловым клеем, помещают в емкость, добавляют просеянный низинный торф с нейтральной реакцией и интенсивно перемешивают. После этого просеивают с целью удаления излишков торфа и тщательно просушивают. Перед посевом сухие дражированные семена овощей увлажняют и выдерживают в теплом помещении от 12 часов до 3 суток. Посев дражированными семенами способствует более равномерному распределению их вдоль рядка, повышению полевой всхожести, улучшению питания проростков. Кроме того, в 2 - 3 раза снижается норма высева, исключаются или значительно сокращаются затраты труда на прореживание. Урожай при посеве дражированными семенами на 10-25 % больше. Термическая обработка семян овощей не только ускоряет прорастание семян, но и нередко приводит к изменению биологических особенностей растений. Прогревание семян, особенно свежих, чаще всего применяют на семенах растений семейства тыквенных. При посеве свежими семенами пчелоопыляемых сортов появляются мощные растения с большим количеством мужских цветков (пустоцвета), в то время как семена 2 - 3 года дают растения с женскими цветками уже на главном стебле, что ускоряет поспевание урожая и увеличивает его на 30-50 %. Для этого прогревание делают в термостатах при температуре 50-60 °С в течение 4-5 часов. Прогревать следует только хорошо просушенные семена, в противном случае их можно запарить. Закалку - воздействие пониженными температурами - проводят с целью увеличения устойчивости растений к воздействию пониженных температур. Молодое растение в фазе зародыша, только что начавшего активную жизнедеятельность, проще приспособить к условиям существования. Закаленные растения томата продолжают расти при температуре 10 °С, в то время как не закаленные прекращают рост при 12 °С. Кабачки, выращенные из закаленных семян, лучше переносят осенние холода. При закалке теплолюбивых культур применяют переменные температуры. Для этого наклюнувшиеся семена огурца и томата в течение 12-18 часов выдерживают при температуре от 0 до -1°С, а в течение 6-12 часов - при 18-20 °С. Примерно такой же эффект получают, помещая наклюнувшиеся семена на 3 - 5 суток в снег или холодильник с температурой 0 °С. Такая обработка семян приводит к прибавке урожая около 20 %. Растениеводы-любители практикуют прогревание семян овощей на подоконнике солнечными лучами, обработку лампами ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Некоторые огородники несколько дней перед посевом носят в нагрудном кармане семена огурца, томата и других культур, вследствие воздействия биополя человека увеличиваются дружность появления всходов и урожай.

Описывая процесс творения мира, Библия указывает на то, что Адам и Ева поселились в Райском саду.
Выращивание собственного сада во всех древних культурах считалось таинством, равным Божественному творению. Мы готовы помочь вам создать свой райский уголок в любой точке нашей планеты. Нами собраны семена, выращены и акклиматизированы саженцы из многих стран мира.
По своему желанию, воспользовавшись нашими саженцами, вы можете вырастить сад из различных плодово-ягодных культур или разбить парк, украсив его экзотическими декоративными кустарниками. Дачный участок и городской парк приобретут неповторимый облик благодаря многолетним цветам, которые вы можете вырастить из саженцев или семян, приобретенных в нашем питомнике.
Растения даруют нам не только пищу, тень или радуют глаз. Они являются и природной аптекой, способной не только излечить массу болезней, но и даровать полноту и радость жизни на многие годы. Многовековой опыт свидетельствует, что лофант тибетский, например, замедляет старение организма, а витекс священный способен излечить бесплодие у женщин и мужчин, избавляет от импотенции и повышает общую сексуальную активность. Преодолеть действие затянувшихся стрессов помогут препараты из акантопанакса. Они повышают физическую и умственную работоспособность людей и оказывают на них адаптогенное действие. О целебных свойствах растений из нашего питомника можно говорить и писать бесконечно, а потому только кратко упомянем еще некоторые из них: гинкго билоба, катарантус, унаби, мирт обыкновенный, лимонник китайский, мурайя.
Вы, наверное, слышали о хлебном дереве, но видели ли вы конфетное дерево? А малиновое дерево, ландышевое дерево, гигантское томатное дерево, табак Колумба? Все эти растения вы сможете вырастить из саженцев, полученных в Нском частном плодовоягодном питомнике.
Гарантией качества саженцев и семян является выращивание в экологически чистых условиях без применения химических удобрений по специальной технологии, которая обеспечивает развитие усиленной корневой системы. Обеспечение регулярного обильного полива саженцев в первое лето после посадки позволит не только гарантировать абсолютную приживаемость, но и плодоношение через два – три года для кустарников и деревьев.
Качество семян овощных культур, обеспечат вам гарантированный урожай при соблюдении элементарных правил агротехники.
Если у вас нет опыта в выращивании определенных культур, то вы можете восполнить этот пробел, если воспользуетесь услугами раздела «Книги» и приобретете самую необходимую для себя литературу.